Конструирование одежды. Конструирование и моделирование одежды. Да — шить самим очень легко и просто

Существует ли идеальная методика для конструирования одежды?

Давайте разбираться.

Дорогие гости моего блога, спасибо вам за письма с вопросами. Мне интересно общаться с вами, — живыми и небезразличными.

Получила несколько вопросов о выборе методики конструирования одежды:

«… Сейчас их очень много, и хотелось бы услышать ответ профессионала — пользуясь какой методикой можно добиться идеальной посадки, что бы как можно меньше погрешностей исправлять при примерке. Книги очень тяжелы в освоении, Не знаю — стоит ли изучать их дальше.»
«… Мне очень нравится наблюдать за вашим творчеством, вы меня всегда вдохновляете на новые подвиги! Благодарю вас за это! Мне очень хочется научиться так же строить все свои модели, посоветуйте пожалуйста какой методикой лучше пользоваться, чем пользуетесь вы?»

Ни в коем случае не претендую на роль гуру, а отвечу, опираясь на свой опыт.

Какую методику конструирования выбрать?

1. Не ищите идеальную методику. Поиски методологии без погрешностей обречены на неудачу, как поиски философского камня. При любой методике проектирование круглого на плоское будет иметь погрешности.
2. Выбирайте любую методику. Все методики основаны на одном и том же принципе: измерить фигуру и отложить конструктивные отрезки на бумаге. Отличаются они лишь последовательностью нанесения этих отрезков на чертёж, по большому счету.Другими словами, если вы смотрите на чертеж и понимаете,что любой карандашный отрезок соответствует конкретной мерке на теле, то строить вы будете легко и непринуждённо.

Почему новички пасуют перед изучением конструирования.

Дело в том, что учебники написаны тяжелым кондовым языком. Новичков отпугивает хрестоматийное сухое изложение, длинные формулы и жуткая графика в учебниках. Нужно сидеть с карандашом в руках и медленно, абзац за абзацем, листая туда-сюда от текста к картинке, теряя нить изложения и т.д.

Убедительно прошу вас не усложнять процесс создания выкройки.

Всё просто на самом деле, все очень просто. Гораздо проще, чем разгибать интегралы, и чем это видится на старте освоения материала.

Усадите себя за стол и, не торопясь, с «милимметровкой», масштабной линейкой и калькулятором в руках пройдите построение от начала до конца. Вначале на черновике, а затем переходите к листу ватмана и стройте в натуральную величину.
Отшейте пробник, внесите коррективы, — а они непременно будут.
Постройте 2-3 раза, после чего методику запомните, поймёте и полюбите именно эту, свою. И будете рассказывать начинашкам, что именно ваши ЛинЖаки или Мюллеры дают самые классные результаты.

Идеальная методика та, к которой вы привыкли. Начинайте с простой «облипки», без прибавок на свободу движения.

Почему бывает много погрешностей в построении.

Виновата вовсе не система конструирования, а ваши ошибки при снятии мерок.
Начинайте изучение методики с правил измерения фигуры.

как правильно измерить фигуру?

Нужно понимать, что каждая мерка – это определенный отрезок на будущем чертеже. И наоборот: каждый отрезок на чертеже – это конкретная физическая мерка вашей фигуры.

Другими словами, нельзя бездумно измерять фигуру, руководствуясь холодным описанием в методике и не вникая в физический смысл.

Самые основные мерки, в которых ошибаются начинающие конструкторы.

Неудача № 1:

1. Это мерки ширины спины (ШС), ширины груди (ШГ) и ширины проймы (ШПр) — так называемый горизонтальный баланс изделия.

Казалось бы, это самые простые базовые измерения, но ошибки у новичков случаются в 90% случаях.

Возьмите два куска веревки или бельевой резинки. Завяжите их по окружности груди.
Одну – над грудью (мерка ОГ 1), а вторую – точно по самым выпуклым точкам груди. Так называемая мерка ОГ 3 по системе ЕМКО СЭВ.
Названия мерок могут различаться в разных методиках, но суть их неизменна.
Теперь посмотрите взглядом дизайнера на веревочки и отметьте на них маркером, где заканчивается пройма и начинается ширина спины и груди. Подсказываю: где подмышечные складки, там и границы проймы.

А теперь измерьте:
1) (ШС) ширину спины
2) (Шг) ширину груди по верхней веревочке (по Ог1)
3) ШГк.ширину груди контрольную (по Ог3). Даже если этой мерки нет в вашей методике, все равно снимите.
4) ШПр –ширину проймы. Даже если нет мерки по методике, снимайте. Зажатая под мышкой линейка вам в помощь.
Теперь сложите величины: ШГконтрольная + ШС + Шпр + Шпр. Должна получится мерка обхвата груди ОГ3 в полную величину. Формула сошлась? Отлично.
Не сошлась? Измеряйте снова и ищите ошибку.

Когда будете строить чертеж, пользуйтесь контрольными замерами, корректируйте чертёж, и будет вам счастье в виде сбалансированного по ширине изделия.
½ ШГ к + ½ ШС + Шпр — Это ширина базисной сетки вашего чертежа. Мы пока говорим о построении «облипки», т.е. базовой основы лифа без прибавок на свободное облегание.

Неудача № 2

Неправильно снимаются мерки передне- заднего баланса изделия. Здесь ошибок ещё больше.
Длина переда до талии (ДТП) и Длина спинки до талии (ДТС1 и ДТС 2).

Что поможет сделать измерения правильно правильно: проведите мысленно плечевой шов на фигуре. Оценивайте, как дизайнер, а не как новичок-конструктор.
Можно подложить полоску бумаги под лямку бюстгальтера и отметить точку основания шеи , чтобы не сбиваться.

На талию повяжите бельевую резинку и дайте ей лечь на анатомическую линию, а не по принципу «я люблю заниженную талию». Если подвигаться и покрутиться, то резинка сама найдет удобное ей положение.
Измеряйте ДТС и ДТП одинаково: от нижней границы резинки или от верхней и точно до точки основания шеи, которую вы отметили маркером.

Поверьте, сбиться очень легко, а даже погрешность в полсантиметра нарушит баланс.

длина переда до талии, высота груди

Я построение чертежей начинаю именно с линии талии, а не с верхнего угла. Да это и неважно, на самом деле, с какой точки начинать строить. Но проконтролировать длину спины и длину переда до талии необходимо.

Как исправить неправильный баланс изделия.

Заломы в боковых швах на спинке или полочке – это неправильный баланс. Самый простой вариант исправления и самый эффективный: – распороть боковой шов и дать лечь изделию так, как оно попросит. Соединить, сколоть боковые швы прямо на фигуре. Проследите, чтобы линии полузаноса полочки (средина переда) были вертикальными полу и хорошо совмещались.
Иногда заломы на полочке получаются из-за недостаточного раствора нагрудной вытачки.
Наколкой можно легко исправить любой дефект построения. Закалывайте дополнительные вытачки на макете, где они «просятся», а потом внесите исправления в чертёж и размоделируйте.
Отшивайте пробники, пока чувствуете себя неуверенно.

Неудача № 3.

Глубина проймы. Углубить её легко, а вот если «распахали», то исправить сложнее. Попробуйте сделать контрольный замер не глубины проймы, а длины бока –от линии талии до подмышки с учетом 1-1,5 см на свободу движения.

Зачем нужно изучать другие методики.

Отнюдь не для поиска лучшей школы, а для того, чтобы «образовывать» голову. Почти все опытные конструкторы, изучив несколько систем построения, останавливаются на своей «сборной солянке». В каждой из методик есть что-то любопытное и рациональное.

Мне нравится в школе Злачевской распределение талиевых вытачек с учетом персональных анатомических изгибов, а не усредненным способом, как в других методиках.

Очень нравится красивый плечевой пояс у Мюллера. По-европейски элегантный, именно его я и беру за основу построения в своей практике.

Не нравится у Мюллера широкая линия плеча, поэтому мерку ШП я беру не табличную, а анатомическую, которую измерила

Если юбки, то –Злачевская, без вариантов. Брюки – Мюллер, но хвалят и другие методики.

По Лин-Жак никогда не строила, потому что у меня, как в том стишке «а вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо». Своя методика меня вполне устраивает.
Но слышала только положительные отзывы от практикующих Лин-Жак.
Что хочется сказать по методикам старых школ .
Из любопытства изучила несколько конспектов из серии «нам так давали в училище 40 лет назад».

По большому счету, основу-облипку построить можно по любой системе, но настоящее конструирование начинается тогда, когда в модели есть прибавки на свободное облегание (а строить нужно сразу с их учетом!)

Так вот, по старым советским методикам у меня получается … советская одежда.

Вроде бы «костюмчик сидит», баланс на месте, но так и тянет «доработать напильником» кургузую неудобную одежду.

По устаревшим методикам получаются устаревшие лекала, а хочется красивых. Дело в том, что мастера с большим опытом конструируют уже «на глаз», прямо на ткани и красоту будущей вещи они видят, ещё не коснувшись ножниц.

Но если вы выбираете методику для себя здесь и сейчас, то я советую не брать старые советские учебники, а обратиться к современным школам. Благо, недостатка в них нет, — на любой вкус и кошелёк.
Вполне можно пойти и по пути готовых выкроек. Но насколько шире возможности, когда умеешь строить базовые конструкции!

Полагаю, что тему я затронула опасную, в которой многим есть, что сказать. Ну что ж, готова выслушать ваше мнение.

Ещё статьи по теме

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

Расчетно - графические методы

История появление методов конструирования.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя - клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

Отличительной особенностью методики «Мюллер и сын» является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами - измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни­ тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно - аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

К недостаткам данной методики относятся:

• громоздкость графических построений и расчетных формул;
• отсутствие точности построения основы;
• требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;
• сложность в выборе прибавок на СО.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас­ четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран - участниц бывшего СЭВ и других государств.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ ) - единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП , базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен способ расчёта и построения деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений - нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.

Инженерные методы

• Метод развертывающихся поверхностей.
• Метод триангуляции.
• Метод секущих плоскостей и геодезических линий.

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

Название методики	Разработчик	Предназначение	Используемые методы построения	Кол-во размерных признаков
Расчетно-графические методы
ЦОТШЛ	центрально-опытно-техническая лаборатория.		предварительный расчет; Графические приемы: нанесение базисной сетки; - определение положения конструктивных точек засечками дуг; - построение лекальных кривых; -радиусография.	18
	Конструктора различных стран Восточной Европы	массовое производство	Графические приемы: - нанесение базисной сетки конструктивных линий;	28
	МГУДТ - Московский государственный университет дизайна и технологии	массовое производство	- базируется на использовании размерных признаков фигуры - определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг (метод радиусографии)	26
"Мюллер и сын"	Г.А. Мюллер	Массовое и мелкосерийное производство	базируется на использовании специальных измерений женских фигур; характеристика выполнения измерений, не соответствует данным современных конструкторских стандартов .	17
ВДМТИ (методика конструирования трикотажных изделий)	бывший Всесоюзный Дом моделей трикотажных изделий	Массовое производство	расчёт и построение деталей изделий с использованием расчетных формул первого вида, линий базисной сетки; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых.	25
Муляжный метод	-	Производство по индивидуальным заказам	макетирование на фигуре человека или на манекене.	-
Инженерный метод
Триангуляции	-	Производство по индивидуальным заказам	поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают	-
Секущих плоскостей	А.И.Ивановой	Производство по индивидуальным заказам	Способы начертательной геометрии и черчения	-
Геодезических линий	-	Производство по индивидуальным заказам	моделирование на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности	-

А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?

Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.

В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.

А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.

Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?

Приходите на мини-курс "Проектирование юбки в CorelDRAW" и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа

hidden Используемые источники

• Коблякова Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР / Е. Б. Коблякова, А. В. Савостицкий, Г. С. Ивлева. Москва: Изд-во КДУ, 2007.464 с.
• Куренова С. В. Конструирование одежды: учебное пособие для ву¬ зов / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.480 с.

Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):

Рис. 1

Сш - полуобхват шеи
Сг1 - полуобхват груди первый
Сг2 - полуобхват груди второй
Сг3 - полуобхват груди третий
Ст - полуобхват талии
Сб - полуобхват бедер

Длины:

Рис. 2

Ди - длина изделия
Дп - длина плеча
Дтс - длина спинки до талии
Дтп - длина полочки до талии

Рис. 3

Ширины:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Высоты:

Впкг - высота плеча косая груди

Рис. 5

Впкс - высота плеча косая спинки

Рис. 6

Вг - высота груди

Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

Прибавки на свободу облегания

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

Мерки:

Сш =18,5 см
Сг1 =45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб =52,0 см
Ди = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс =43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Прибавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Расчет для построения сетки:

Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см
Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см
Положение линии низа изделия (А"Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

Построение сетки

Шаг 1

Рис. 7

Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки - 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.

Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.

Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.

Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).

От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.

От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.

Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Построение чертежа спинки

Шаг 2

Рис. 8

От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см - это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0".

От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.

Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 3

Рис. 9

От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.

Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Шаг 4

Рис. 10

Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.

На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Шаг 5

Рис. 11

Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.

Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.

Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Шаг 6

Рис. 12

Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 - длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.

Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Шаг 7

Рис. 13

Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Построение чертежа полочки

Шаг 8

Рис.14

Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.

Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.

Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Шаг 9

Рис.15

Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.

На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.

Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Шаг 10

Рис. 16

Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) - 1,0 см = 18,9 - 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.

Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.

Проводим линию плеча через точки А9П5.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Шаг 11

Рис.17

Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.

Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Построение боковых линий

Шаг 12

Рис. 18

Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 - это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.

На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.

Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.

Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.

В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Шаг 13

Рис. 19

Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Шаг 14

Рис. 20

Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер - получаем точку Т5.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Шаг 15

Рис. 21

Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.

Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.

Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Шаг 16

Рис. 22

Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки - спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.

Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23

Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

Шаг 17

Рис. 24

Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.

Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.

Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева

Под конструированием одежды подразумевается создание чертежа-развертки поверхности тела человека с заданными прибавками на свободу и нанесение модельных линий. Цель промышленного конструирования – разработка плоского чертежа или развертки изделия. Собранные плоские детали кроя создают объемную оболочку готового изделия.

При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды и при этом соблюдать технические требования индивидуального или массового пошива.

prestigeprodesign.com

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

1. Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
2. Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
3. Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
4. Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
5. Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

vogue.com

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

• Построение основы.
• Обозначение базовых линий.
• Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

• муляжные;
• расчетно-графические.

blogspot.com

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

История возникновения методов конструирования

Муляжные методы

Исторически первым методом кроя одежды был муляжный способ наколки ткани на живую фигуру. Принцип заключается в закалывании ткани булавками на статичный торс или манекен, обозначая смену плоскостей и создавая конструктивные и модельные линии. Затем контуры и выбранные объемы переносятся на бумагу. Выкроенный материал собирается в изделие с последующей примеркой для уточнения линий на статичной фигуре или манекене.

pinterest.com

Этот метод называется также макетным (или методом наколки), так как используется для изготовления макетов первых образцов изделия с помощью булавок.

Муляжный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

• уникальных предметов одежды уровня “haute couture”;
• изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
• моделей для нестандартной фигуры;
• моделей кроеного и верхнего трикотажа;
• корсетных изделий;
• исторического костюма.

Достоинство метода макетирования в возможности учесть особенности фигуры и технические характеристики ткани – драпируемость и пластичность. Она дает возможность увидеть форму и пропорции изделия до его сборки без предварительных расчетов. В то же время метод наколки требует особых знаний – принципов зрительного восприятия, основ конструирования и особенности конкретной методики.

Расчетно-графические методы

Расчетно-графические методы построения конструкций одежды возникли в начале 19 века. Их создали портные, которые перенесли опыт ручного кроя и работу с живой фигурой в простые формулы. Расчетные методы начали использоваться в индивидуальном пошиве, затем нашли свое практическое применение в массовом производстве в период индустриализации 20 века. Различные страны и мастера имели свои методики, основанные на конкретном опыте.

• Система «дриттель»

Уже в 1800 г. британский закройщик Мишель создал собственный принцип кроя «дриттель». В его основу он положил мерку обхвата груди. Закройщик поделил половину обхвата груди на три части, построив в каждой прямоугольник, который затем разворачивался в детали. Его метод был достаточно прогрессивным и позволял повторять однотипные предметы разных размеров.

На базе сетки «дриттель» затем была создана клеточная система создания чертежа, которая позже позволила систематизировать европейские методики.

• Французская система

После введения в Европе использования метрической системы портные начали использовать сантиметровую ленту, какой ее знают и сегодня. Одновременно с этим во Франции был создан метод построения деталей на основе горизонтальных обмеров. Уже тогда была разработана градация чертежа на основе одного базового размера. При этом во французской системе не учитывались особенности нестандартной фигуры и высоты.

• Немецкая “Muller & Sohn”

Г.А.Мюллер в 1840 создал новую систему раскроя деталей. Его методика впервые учла тот факт, что фигура – это сложная объемная фигура. Для снятия мерок Мюллер использовал принцип тригонометрии. При построении конструкции выполнялись дуговых засечки циркулем по трем сторонам треугольников.

Школа конструирования “Muller & Sohn” успешно существует сегодня и применяется во всем мире, включая Россию.

• Методика конструирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ

С наступлением индустриализации и необходимостью обеспечения населения с помощью массового производства возникла систематизация школ и принципов построения конструкций. Индивидуальные мерки были заменены стандартными и расчетами коррелирующих признаков от основных измерений фигуры.

Постепенно сложилась новая координатная пропорционально-расчетная система, которая учитывала стандартные мерки и рассчитывала пропорции. Авторы различных методик продолжали принимать за норму отличающиеся конфигурации тела.

В СССР в 1934 году создана система конструирования Короткова, которая предназначалась для массового производства швейного ассортимента. Эту систему периодически дополняли с учетом обновленных и дополненных обмеров населения, которые давали более четкую зависимость между размерными признаками различных типологий фигур.

Как результат многолетней систематизации знаний в 1956 году Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разработал типовой отечественный метод конструирования. В обмерах населения и улучшении системы помогали и участвовали дружественные страны члены СЭВ. В результате массовых исследований была реализована классическая методика кроя и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.

НИИ продолжал работу по улучшению единой методики для всех типов одежды. Новые рекомендации учитывали определенные стандарты в измерениях, их зависимость и прибавки на свободу движения и модельные допущения. Разрабатывались официальные документы, рекомендовавшие прибавки и припуски в зависимости от ассортимента одежды, свойств материалов, внедренных технологий и оборудования.

Тем не менее изменения тенденций моды и технологий изготовления происходили быстрее, чем государственные структуры выпускали документы по изготовлению чертежей, моделирования и прибавок.

Инженерные методы

В основе инженерных методов лежит решение задачи дифференциальной геометрии об укрывании поверхности, учитывая способность материала менять угол между перпендикулярными нитями утка и основы.

irapr.ru

Метод триангуляции

Все инженерные системы создания конструкций основываются на принципе развертки поверхности объемной фигуры и построение плоского чертежа. Метода триангуляции заключается в разбиении поверхности на крупные треугольники. Метод требует обязательную проверку конструкции на первичных образцах.

Метод секущих плоскостей

Метод создан в СССР в 1954 году и основан на получении развертки, используя принципы начертательной геометрии. Плоскость фигуры условно приравнивается к геометрической поверхности, которая развертывается в плоскость.

docplayer.ru

Метод геодезических линий

Принцип состоит в нанесении на поверхности объемной фигуры линий и моделировании плоскостных разверток деталей. В настоящее время метод применяется в сканировании объемных объектов.

Метод расчета разверток деталей по образцам

Используются в его основе так называемые «чебышевские сети» на объемной поверхности по ортогональным геодезическим осям. На них закрепляются нити основы и утка некого сетчатого материала. Образовавшуюся чебышевскую сеть укладывают в прямоугольных осях координат для получения плоской развертки поверхности.

Современные практически применяемые методики

ЦОТШЛ

В практической работе для построения базовых чертежей и моделирования конструкций швейных изделий в СССР и России последних десятилетий используются преимущественно отечественные методики.

• ЕМКО ЦНИИШП, созданная для массового швейного производства.
• ЕМКО для индивидуальных предметов одежды. Была разработана в Центральной опытно-технологической швейной лаборатории на основе системы ЦНИИШП.

Для этих расчётно-графических методов характерны упрощенные формулы расчетов базового чертежа и небольшое количество обмеров фигуры. Было проанализировано и замечено, что для женской фигуры, характеризующейся прямой осанкой, низкими плечевыми скатами и более полными, чем стандарт, руками подходит одежда, произведенная с помощью ЦНИИШП. Для фигур, которые имеют прямую осанку, среднее положение плеч, достаточно стройные руки и среднеразвитые грудные железы – ЦОТШЛ.

wellconstruction.ru

ЕМКО СЭВ

Также в массовом производстве швейных изделий на территории СНГ применяется Единая Методика, которая была создана в 80-е годы. Методика обобщила обмеры, опыт кроя и моделирования стран-участниц бывшего СЭВ. Метод ЕМКО СЭВ был заложен первым в создание системы автоматизированного проектирования одежды. Методика используется в России и Восточной Европе. Замечено, что ЕМКО СЭВ хорошо работает для фигур с условно нормальной осанкой и несколько низким положением плеч.

“Muller & sohn”

Преимущества современной немецкой школы кроя “Muller & Sohn” заключаются в оптимальном небольшом количестве базовых мерок, возможности использования как в индивидуальном, так и массовом производстве одежды. Необходимые мерки рассчитываются на базе основных мерок фигуры.

pinterest.com

С точки зрения специфики и лучшей посадки фигуры “Muller & Sohn” хорошо работает при создании ассортимента для худощавых фигур европейского типа с высокими плечами и невыраженными ягодичными мышцами.

ВДМТИ

Для создания чертежей и конструкций трикотажа Всесоюзный Дом моделей разработал свою методику ВДМТИ, которая используется современными российскими специалистами. В ней применяются формулы, которые учитывают растяжимость и минусовые прибавки, характерные для трикотажа. Методика работает как для бельевого, так и для верхнего трикотажа различных переплетений. Кроме классического метода конструкторы по трикотажу принимают во внимание макетный способ для уточнения прилегания и растяжимости новых, не изученных в лаборатории полотен.

studfiles.net

В современном конструировании применяется и трехмерное создание чертежей разверток, за которыми, очевидно, будущее одежды. Этот метод используется исключительно с применением компьютерных программ и обладает достаточно высокой точностью.

Этапы трехмерного метода

• Разработка трехмерной модели после снятия трехмерных антропометрических данных фигуры посредством сканирования.
• Разработка плоских чертежей деталей разворачиванием трехмерных моделей.

Несмотря на существования различных школ конструирования одежды, в практическом применении используются как новейшие компьютерные программы, учитывающие несколько систем, так и традиционные ручные методики построения. Метод макетирования или наколки активно используется для создания уникальных моделей и в примерках сметанных образцов для уточнения деталей крой.

Некоторые специалисты применяют смешанные техники:

• создание базы чертежа на основе классических расчетных методик и доведение линий моделирования методом наколки;
• создание основы конструкции новой модели с помощью макетирования и финальное моделирование на бумажном чертеже.

Существует ряд конструкторских методик, предназначенных для создания лекал, в которых учитываются заданные и определенные технологией запасы швов, с нанесением линий кроя и созданием надсечек. Используются разнообразные методики и системы, которые делают компьютерную градацию или размножение лекал по размерам и ростам на основе одной базовой конструкции.

shwea.ru

Таким образом, для получения идеальной конструкции изделия можно использовать как одну методику, так и комбинировать несколько вариантов кроя и моделирования. Практический выбор методики конструирования зависит от предпочтений конкретной школы пошива и специализации кафедры швейных учебных заведений.

Конструирование — второй этап создания швейного изделия. Его цель — разработка чертежей деталей изделий и изготовление по ним лекал для последующего раскроя материалов. Лекала — это плоские шаблоны деталей одежды, выполненные из бумаги, картона или металла. Последующие преобразования плоских деталей должны обеспечить создание объемной оболочки, покрывающей тело человека или отдельные его части. Конструкция — это детали изделия, соединенные между собой.

При разработке конструкции следует исходить не только из требований к одежде как к предмету личного потребления, но одновременно учитывать и требования как к объекту массового производства. С этих позиций конструкция должна:

♦ соответствовать исходной модели по силуэту, форме, конструктивным линиям, отделке и т.д. Это достигается за счет точности расчета лекал;

♦ способствовать формированию комплекса свойств с учетом предъявляемых требований к одежде. Это, прежде всего, соответствие конструкции размерам и форме тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортности условий для функционирования организма, высокая износостойкость и др.;

♦ быть экономичной и одновременно технологичной. Это особенно важно для условий массового производства швейных изделий. Экономичной является конструкция, создание которой характеризуется наименьшими как расходами, так и отходами материалов. Технологичность связана с минимизацией трудовых затрат на изготовление изделия;

♦ обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре человека. Она закладывается в чертежах конструкции и в определяющей мере зависит от правильности расчетов. При этом следует учесть влияние возможных нагрузок на отдельные узлы, детали в процессе будущей эксплуатации изделий, приводящих к изменению их формы. Естественно, необходим оптимальный выбор конструктивной схемы изделия, членение отдельных его элементов, которые обеспечивали бы наиболее приемлемые условия «работы» материалов и деталей на всех участках одежды;

♦ обеспечивать возможность создания семейства конструкций на базе оптимальной (метод базовых конструкций).

Реализация рассмотренных требований требует учета при конструировании ряда признаков, важных для потребителей и эксплуатации будущих изделий.

Такими основными признаками являются:

♦ размерные характеристики населения;

♦ особенности осанки фигур людей;

♦ возрастные особенности;

♦ конструктивные отличия и способ употребления изделий.

Условия массового производства не позволяют учесть индивидуальные особенности телосложения каждого потребителя. Выходом является изготовление ограниченного количества вариантов одежды на фигуры стандартных (типовых) размеров. Типовой считают фигуру, наиболее характерную для большинства населения по основным измерениям и форме. Рациональная система типовых фигур, наиболее полно учитывающая особенности формы тела и размерные признаки населения, называется размерной типологией. Она базируется на данных о строении и размерах фигур, закономерностях их изменчивости, принципах стандартизации. Сведения о строении и особенностях формы получают на основе измерений (антропометрии) тела человека и его частей. Сложное его строение требует учета 60—70 различных размерных признаков: обхватных (обхваты туловища, шеи, головы, конечностей); продольных (длина тела, рук); поперечных (ширина груди, спины, расстояние между центрами груди).

Информацию о телосложении и размерных характеристиках населения получают на основе обмеров фигур по методи

кам, разработанным Научно-исследовательским институтом антропологии имени Д.Н. Анучина (НИИА МГУ) совместно с Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ДНИИШП) (рис. 4.3, 4.4, а—в). Результаты обмеров явились основой разработки размерной типологии, а также размерных антропологических стандартов фигур взрослого и детского населения.

Рис. Основные конструктивные горизонтальные и вертикальные линии обмера фигур

Из многообразия размерных признаков фигур определены ведущие: размер» рост, полнота.

Размер — это обхват туловища на уровне груди. Типовые Фигуры по размерам (межразмерный интервал — 4 см): мужчины — 84—128; женщины — 84—136.

Рис. Типы телосложения мужчин (по Бунаку): а — грудной; 6— мускульный; в — брюшной

Рост — это длина туловища без обуви от верхушечной точки головы до пола. Типовые фигуры по ростам (межростовой интервал — 6 см): мужчины — 158—188; женщины — 146—176.

Полнота отражает тип телосложения и изменения фигуры с возрастом. Она определяется обхватом талии у мужчин и детей, обхватом бедер с учетом выступания живота у женщин.

По полноте выделены следующие варианты фигур (межпол-нотный интервал ± 2 см): мужчины — 70—130; женщины — 88—144.

Определенные особенности имеет размерная типология детей.

Размерная типология детского населения

Окончание табл. 4.1

Окончание табл. 4.1

Большое значение для конструирования одежды имеет учет осанки фигур. Осанка характеризуется положением корпуса и высотой плеч. Положение корпуса определяется расстоянием от седьмого шейного позвонка до плоскости, которой человек касается лопатками и ягодицами.

По осанке выделяют пять типов фигур: нормальные, переги-бистые, сутулые, очень перегибистые и очень, сутулые. Основные — первые три типа фигур.

Нормальная, или пропорционально сложенная, фигура по осанке имеет волнообразный изгиб позвоночника, выпрямленные колени и небольшое уклонение осей плечевого, тазобедренного и коленного суставов вперед от вертикали, проходящей через голеностопный сустав.

В условно типовой фигуре ширина груди и спинки одинаковы или отклоняются незначительно.

Перегибистая фигура имеет наклон туловища назад. Изгибы позвоночника у такой фигуры сглажены, плечи оттянуты назад, ширина груди больше ширины спины.

Сутулая фигура имеет наклон вперед, широкую округлую спину, впалую грудь и длинную талию.

Высота плеч определяется расстоянием по вертикали от касательной к седьмому шейному позвонку до нижней точки плечевого ската. Выделяют фигуры нормальные, низкоплечие и высокоплечие.

Так как форма и размеры тела изменяются с возрастом, то это должно быть учтено при разработке размерной типологии и в конструировании. Условно население делят на три группы: младшую (20—29 лет), среднюю (30—44 года) и старшую (45 лет и старше). Такое деление обусловлено завершением формирования тела человека к 20 годам и существенными изменениями в телосложении после 60 лет.

При конструировании необходимо также учесть конструктивные особенности и способ употребления изделий. По этому признаку можно выделить четыре категории:

1) поясные изделия — их основой является плечевой пояс туловища человека (пальто, платье, сорочка и др.);

2) поясные изделия, для которых основой служит тазовый пояс (брюки, юбки и др.);

3) головные уборы;

4) швейные изделия, не относящиеся к одежде (постельное белье, спортивный и туристский инвентарь и др.).

Группировка швейных изделий и деталей по конструкции

Общая цель конструирования одежды — создание объемной оболочки, покрывающей тело человека, что предусматривает последовательное выполнение ряда работ:

♦ сбор данных о строении размерных характеристик фигур и определение прибавок (припусков) к ним;

♦ изготовление лекал деталей изделия;

♦ раскрой материалов по лекалам, пошив изделия и примерка на фигуре (манекене типового телосложения);

♦ уточнение лекал и чертежа основы конструирования по итогам примерки изделия на фигуре;

♦ разработка чертежа основы конструкции.

Рис. Детали пиджака:

1 — полочки и спинка; 2 — рукав; 3 — воротник, подборт, клапан и обтачка бокового кармана, листочка; 4 — внутренние и промежуточные части и детали: а — бортовая прокладка, 6 — волос, в — сводка волоса, г — прокладка под петли, 3 — бортовая кромка, е —долевик под карманы, ж— плечевая прокладка, з — плечевая накладка

Рис. Детали брюк и места соединения деталей:

1 — пояс; 2—крестообразные швы; 3—боковой карман в рамку; 4—накладной карман с клапанами; 5—гульфик; б—передняя половина брюк; 7—боковой шов; в—шаговый шов; 9 — задняя половинка брюк; 10 — манжеты; 11 — откосок

Исходными для разработки чертежа основы являются: модель, размерные признаки фигур людей, а также припуски (прибавки) к измерениям фигур.

Объемная форма моделей при разработке конструкции должна быть развернута на плоскости. Это осуществляется путем рассекания модели по основным линиям конструкции.

При последующем раскладывании материала на плоскости получают конструкцию. Такой способ конструирования называется муляжным. Он может быть реализован и на основе размещения на плоскости макета (муляжа) модели, т.е. подогнанных на фигуре (манекене) деталей из легких дешевых материалов. Использование этого метода ограничено оригинальными, индивидуальными конструкциями.

Наряду с муляжным при конструировании могут использоваться расчетный и расчетно-аналитический методы конструирования. Сущность расчетного метода состоит в использовании формул для предварительного расчета и последующего вычерчивания деталей. Наибольшее распространение получил расчетно-аналитический метод как основа единой методики конструирования одежды (ЕМКО), усовершенствованной Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Метод научно обоснован, базируется на данных антропометрических исследований. При этом все элементы конструкции определяются расчетным путем. Метод базируется на единстве принципа построения конструкционной развертки мужской, женской и детской одежды ЕМКО и включает два этапа построения чертежа конструкции:

♦ построение чертежа основы конструкции;

♦ построение чертежа деталей изделия на основе конструкции.

Чертеж основы конструкции (сетка размеров) представляет

систему горизонтальных и вертикальных линий, отражающих средний размер, рост и полноту типовой фигуры. Так, для мужчин типовой является фигура 176—100—88, т.е. рост 176 см, размер 100 см и полнота (обхват талии) — 88 см.

На втором этапе конструирования на чертеже основы конструкции выполняются чертежи деталей изделия. Основаниями для этого служат стандарты размерных признаков фигур,

Рис. Детали головных уборов:

Рис. Детали головных уборов:

1 — донышко; 2 — четвертинки; 3 — околыш; 4 — пуговица; 5 — шлевка; б — ремешок; 7— козырек

положения ЕМКО. При этом одновременно учитываются прибавки (припуски). Их можно разделить на три группы:

1) припуски на свободное облегание, которые обеспечивают свободу движения, дыхания, минимизацию давления одежды на тело человека;

2) конструктивно-декоративные — для обеспечения определенного силуэта и объемно-пространственной формы, предусмотренной художественным оформлением модели;

3) технические — на швы и подгибы, толщину основных и вспомогательных материалов.

Чертежи деталей изделия являются основой лекал-оригиналов изделия, которые выполняют роль эталонов. На их основе по методу пропорциональных приращений или сокращений изготовляют комплект лекал на весь диапазон предусмотренных для модели размеров, ростов, полнот. Применяются и активно совершенствуются системы автоматизированного проектирования (САПР), обеспечивающие не только построение чертежей деталей (лекал), но и их размножение на другие размеры, роста, полноты. Заключительным элементом конструирования является разработка и размножение технического описания.

Техническое описание следует рассматривать как основной нормативно-технический документ на изделие. Оно включает основные характеристики модели:

♦ зарисовку (фотографию) модели и ее описание;

♦ диапазон размеров, ростов и полнот;

♦ спецификации материалов и деталей;

♦ особенности технологической обработки деталей и узлов;

♦ контроль и оценку качества;

♦ таблицы измерений лекал и изделия.

Важность технического описания в том, что оно позволяет: провести контроль хода производства; осуществить приемку по качеству на предприятиях промышленности и торговли; оценить расход материалов на изделие — важнейший элемент его себестоимости.

Размерная типология населения для массового производства одежды

Главные размерные признаки тела человека — размерные признаки, определяющие типовую (стандартную) фигуру и, соответственно, размеры изделий.

Интервал безразличия — промежуток между соседними главными признаками типовых фигур взрослых и детей, внутри которого разница между размерами не ощущается потребителем. Устанавливается опытным путем и означает, что один и тот же размер подойдет фигурам, у которых он не только совпадает с фактическим, но и больше или меньше его величины в пределах половины интервала безразличия.

Нормальная осанка — правильная, равновесная осанка, характеризуемая прямой постановкой туловища. Плечи в основном средней высоты, спина слегка округлая, без резкого выступания лопаток, грудная клетка ровная, прямая со средним положением грудных желез, живот слегка выступающий, прогиб в области талии по позвоночнику умеренный, средний.

Обхват — периметр определенного участка тела человека (обхват груди, обхват талии, обхват шеи и др.). Определяет ширину изделия на соответствующем участке.

Обхват бедер с учетом выступа живота — главный размерный признак типовых фигур женщин и девочек-подростков, определяемый в горизонтальной плоскости через ягодичные точки и гибкую пластину, приложенную вертикально к животу для учета его выступа.

Обхват талии — главный размерный признак типовых фигур мужчин, мальчиков и девочек старше трех лет, кроме девочек-подростков, измеряемый в горизонтальной плоскости на уровне линии талии.

Осанка — индивидуальная особенность конфигурации тела человека, характеристика равновесного, вертикального, естественного (спокойного) положения тела человека стоя и при прямохождении. Осанка зависит от формы позвоночника и туловища, положения головы и ног. Осанка определяет посадку изделия на фигуре.

Перегибистая осанка — тип осанки, характеризуемый большим или меньшим отклонением корпуса назад. Плечи развернуты назад; спина имеет сравнительно прямое положение по вертикали; грудная клетка развернута с повышенным положением грудных желез; живот плоский или впалый; прогиб в области талии по позвоночнику и выступу ягодиц больше, чем у фигуры с нормальной осанкой.

Подчиненные размерные признаки тела человека — размерные признаки (за исключением главных), дающие детальную размерную характеристику типовой фигуры.

Полнота — характеристика типа телосложения фигуры, а также возрастной изменчивости фигуры. Показателем полноты у женщин и девочек-подростков является обхват бедер с учетом выступа живота, у мужчин, мальчиков и девочек старше трех лет, кроме девочек-подростков, — обхват талии.

Полнотная группа — набор типовых фигур с определенными соотношениями размера фигуры и полноты, вариантами роста.

Полнотная подгруппа — часть полнотной группы типовых фигур, включающей боле пяти-шести вариантов фигур.

Поперечное измерение — ширина отдельного участка тела человека (спины, груди и др.). Определяет ширину соответствующей части тела или детали изделия.

Продольное измерение — длина тела человека (рост) или длина его отдельной части (руки, высота линии талии и др.) Определяет длину изделия в целом или его отдельной части.

Размер одежды — величина, определяемая половиной размера типовой фигуры.

Размер фигуры — главный размерный признак типовой фигуры взрослых и детей, определяемый величиной обхвата груди третьего, измеряемого в горизонтальной плоскости через выступающие точки грудных желез.

Размерная типология населения — рациональная система стандартных (типовых) фигур, достаточно точно отражающая формы тела человека.

Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды — процентное соотношение одежды различных размеров, длин, полнот.

Размерный признак тела человека — измерение определенной части тела по поверхности или расстояние между двумя точками тела в проекции на вертикальную или горизонтальную плоскости.

Рост — главный размерный признак типовой фигуры взрослых и детей, определяемый длиной тела от верхушечной точки головы до пола (без обуви).

Соразмерная одежда — одежда массового производства, соответствующая по размерам большинству населения.

Сутулая осанка — тип осанки, характеризуемый большим и ми меньшим наклоном туловища вперед. Плечи чаще всего направлены вперед и занимают пониженное или низкое положение; спина круглая, с увеличенным выступом лопаток; грудь впалая, узкая, с пониженным положением грудных желез; живот выступающий; прогиб в области талии по позвоночнику и выступу ягодиц меньше, чем у фигуры с нормальной осанкой.

Шкала процентного распределения типовых фигур (шкала типоразмероростов) — таблица, отражающая численность принятых для производства типовых фигур (мужских, женских или детских) в процентах (частоту встречаемости фигур) в различных районах России. Определяет размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды.

Проектирование швейных изделий

Проектирование швейных изделий — процесс создания нового (первичного) образца изделия и разработки всей необходимой технической документации. Включает два взаимосвязанных этапа — моделирование и конструирование.

Гармоническая целостность формы одежды — художественное единство, согласованность частей единого целого (цветов, фактур, материалов и др.).

Декоративные линии — линии, созданные разнообразными отделками — строчками, рельефами, вышивкой, кантами, поясами, манжетами и т. д.

Зауженный силуэт — очертание изделия, которое заужено от верхней части до низа.

Комбинированный силуэт — очертание изделия с прямой верхней частью и расширенной или зауженной нижней.

Композиционное равновесие — сбалансированность всех элементов изделия, зависящая от распределения массы, цвета, фактуры материала относительно центра с учетом равновесия фигуры. Композиционными связями частей формы являются цвет, колорит, пропорции, контраст, подобие, нюанс, симметрия, асимметрия, ритм.

Композиция одежды — объединение всех элементов формы изделия в единое целое, выражающее его идейно-художественное содержание. Основными свойствами композиции являются гармоническая целостность, соподчиненность частей, композиционное равновесие.

Конструктивно декоративные линии — конструктивные линии, оформленные отделками.

Конструктивные линии — линии, обозначающие контуры изделия в целом и его деталей, а также линии соединения частей и деталей (швы, вытачки, рельефы и др.).

Линии — ограничения контуров формы изделия в целом и его частей, а также основные средства сопряжения частей формы. По характеру линии делятся на конструктивные, декоративные, конструктивно-декоративные.

Макси — расположение линии низа в силуэте на уровне лодыжки или на уровне пола.

Масса формы одежды — зрительное объемное восприятие формы изделия в целом или его отдельных частей.

Миди — расположение линии низа силуэта на уровне икр (между мини и макси).

Мини — расположение линии низа в силуэте выше колен.

Моделирование швейных изделий — творческий процесс создания (разработки) новой модели или первичного образца изделия с учетом его назначения, условий окружающей среды, свойств материалов. Объектами разработки являются форма, силуэт, покрой изделия; выбор материалов, способов формообразования; композиция элементов, цветовое решение.

Модель швейного изделия — первичный образец, в котором в материале воплощен замысел художника-модельера, служащий эталоном для дальнейшего процесса изготовления (тиражирования) изделий.

Объемно-пространственная структура формы швейного изделия — пространственная система геометрических элементов — размеров, пропорций и др.

Поверхность формы одежды — конфигурация формы изделия — прямолинейная, криволинейная (выпуклая, вогнутая), ломаная (складки, плиссе, гофрировка).

Покрой швейного изделия — конструктивное решение объемно-пространственной структуры формы путем ее членения на части по горизонтали, вертикали и диагонали и сопряжения отдельных частей по линиям.

Полуприлегающий силуэт — очертание изделия, линия талии в котором слегка подчеркнута.

Прилегающий силуэт — очертание изделия, которое плотно облегает и подчеркивает линию талии.

Прямой силуэт — очертание изделия, ширина которого одинакова на уровне линий груди, талии, бедер и низа.

Силуэт одежды — абрис, внешнее очертание, плоскостное изображение объемной формы изделия. Силуэт одежды классифицируется по степени прилегания изделия к фигуре (прямой, полуприлегающий, прилегающий, расширенный или зауженный к низу, комбинированный), по виду геометрической формы, к которой он приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, Х-образный), по положению линии низа (мини, миди, макси).

Соподчиненность частей изделия — подчиненность второстепенных частей главному элементу — композиционному центру, в качестве которого в одежде может выступать любой элемент или участок формы (линии воротника, карманов, цвет, отделка и др.).

Трапециевидный (свободный) силуэт — очертание изделия, которое расширено от линии груди до низа.

Форма модели швейного изделия — граница, отделяющая изделие от внешней среды, его контуры. Характеризуется объемно-пространственной структурой и композицией.

Формовочные свойства материалов — способность материалов под действием деформаций изгиба, растяжения, сжатия, утонения принимать объемную форму.

Формообразование — создание объемной формы изделия с помощью швов, вытачек, формовочных свойств материалов, влажно-тепловой обработки и их различных комбинаций.

Баланс в одежде — показатель конструкции изделия, определяющий уравновешенность передней и задней частей, устанавливаемый путем правильного расчета. Баланс определяет посадку изделия на фигуре.

Вспомогательные лекала — лекала, предназначенные для нанесения вспомогательных линий, контуров срезов, линий расположения карманов, петель и др.

Декоративно — конструктивный припуск — припуск, устанавливаемый в процессе моделирования в зависимости от вида одежды, направления моды, силуэта, степени прилегания изделия к телу.

Композиционный припуск — сумма припусков на свободное облегание по линии груди, талии, бедер и на толщину материалов.

Конструирование швейных изделий — процесс разработки по первичному образцу (модели) чертежей деталей изделия и изготовление лекал (выкроек). Конструирование одежды осуществляется на фигуру среднего размера и роста в полнотной группе или подгруппе, на которую рекомендована данная модель.

Конструкция — строение изделия из отдельных деталей, связанных в единое гармоничное целое. Конструкция должна обеспечивать экономическую целесообразность изделия. В массовом производстве конструкция должна быть экономичной и технологичной.

Контрольные лекала — эталонные лекала, предназначенные для периодической проверки рабочих лекал.

Лекала (выкройки) — плоские шаблоны деталей изделия из бумаги, картона, пластмассы, металла, по которым осуществляется раскрой материалов.

Минимально необходимый припуск на свободное облегание — припуск, обеспечивающий свободу дыхания, движения, минимальное давление изделия на тело, наличие воздушной прослойки для кожного дыхания и регулирования теплообмена в под одежном слое (между одеждой и телом). Размер припуска зависит от вида и назначения изделия, устанавливается опытным путем.

Опорная поверхность одежды — участки контакта одежды и тела человека. Верхняя опорная поверхность ограничивается сверху линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями, снизу — линией, проходящей через выступающие точки лопаток и груди. Нижняя опорная поверхность сверху ограничивается линией талии, снизу — линией бедер.

Преемственность моделей швейных изделий — возможность использования в новых моделях разработанных ранее вариантов конструкций деталей.

Припуск (прибавка) — разница между измерением одежды и соответствующим размерным признаком фигуры.

Припуск на свободное облегание — разница между внутренними размерами одежды ниже опорной поверхности и соответствующими размерами фигуры. Состоит из минимально необходимого припуска на свободное облегание и декоративноконструктивного.

Припуск на технологическую обработку — прибавка на возможную усадку материалов в процессе изготовления.

Припуск на толщину пакета материалов одежды — разница между внешними и внутренними размерами в многослойных изделиях.

Рабочие лекала — шаблоны, служащие непосредственно для раскроя материалов.

Система автоматизированного проектирования одежды

(САПР) — система проектирования, в которой используются современные технические средства (автоматика, ЭВМ, дисплеи, графопостроители), позволяющая существенно сократить сроки проектирования и повысить качество.

Стандартизация элементов конструкции швейных изделий — установление единых норм на величину унифицированных деталей.

Техническое описание на модель (технические условия) — документ, разработкой которого завершается конструирование, включающий: зарисовку и описание внешнего вида изделия, рекомендуемые материалы, размеры и роста, таблицу измерений изделия в готовом виде, содержащую абсолютные величины измерений лекал и готового изделия по основным местам и допустимые отклонения от них, рекомендуемые методы обработки сложных узлов изделия, спецификацию деталей и лекал, нормы расхода материалов на изделие среднего размера и роста.

Техническое размножение лекал — изготовление лекал всех необходимых размеров и ростов (длин) путем пропорционального уменьшения и увеличения линейных размеров лекал среднего размера и роста.

Технологичность конструкции швейного изделия — показатель конструкции, характеризующий ее способность обеспечить минимальные трудовые затраты на изготовление изделия за счет использования передовых технологий и оборудования. Технологичность конструкции зависит от преемственности моделей: типизации, унификации, стандартизации элементов конструкции.

Типизация элементов конструкции швейных изделий — обоснованное сведение многообразия конструкций деталей к минимально необходимому количеству типовых.

Унификация элементов конструкции швейных изделий — приведение к единообразию конструкций отдельных узлов и деталей без ущерба для внешнего вида и качества изделий одинакового функционального назначения.

Экономичность конструкции швейного изделия — показатель конструкции, характеризующий ее способность обеспечить минимальный расход и минимальные потери материалов при производстве изделия, а также минимальные потребительские расходы на его эксплуатацию.

Подготовка к раскрою и раскрой материалов

Безнастильный способ раскроя материала — раскрой материала в одно полотно непосредственно с рулона лучом лазера, микроплазменной дугой и др.

Выкраивание деталей швейного изделия — вырезание деталей по намеченным контурам посредством раскройного оборудования.

Вырубание деталей швейного изделия — вырубка деталей изделий стабильных конструкций на прессах с помощью ножей-пуансонов, имеющих форму выкраиваемых деталей.

Дефектное полотно — полотно материала, использование которого в настиле ограничено из-за наличия значительных дефектов. Недопустимые понятия по ГОСТу (Ндп). Красное полотно.

Карта раскроя материала — технологический документ, содержащий задание для настилания партии материала и фактические данные раскроя.

Карта расчета материала — технологический документ, содержащий задание на раскрой. Ндп. Расчетная карта, планировочная карта.

Контрольная надсечка детали швейного изделия — небольшой надрез по краю детали, предназначенный для обозначения правильного соединения деталей.

Конфекционирование — подбор для каждой модели всех материалов (основных, прокладочных, теплозащитных, фурнитуры, отделочных и др.) по артикулам, цветам, рисункам и т. д. в соответствии с техническими описаниями на модели и заказами торговых организаций.

Конфекционная карта — карта, составляемая на каждую модель и содержащая зарисовку модели, образцы основных и вспомогательных материалов с указанием артикулов, расцветок, рисунков и др.

Копирование раскладки лекал — воспроизведение раскладок лекал на материале в натуральную величину или в уменьшенном масштабе. Ндп. Копировка раскладки лекал.

Крой швейного изделия — детали и их части, полученные в результате раскроя.

Многокомплектная раскладка лекал — раскладка лекал, включающая более одного комплекта лекал деталей изделия.

Настил — несколько полотен материала на плоскости, наложенных одно на другое с выравниванием их по двум перпендикулярным сторонам и предназначенных для разрезания в соответствии с картой расчета материала.

Настилание материала “лицом вниз” — настилание полотен материала лицевой стороной вниз.

Настилание материала “лицом к лицу ” — настилание полотен материала попарно лицевой стороной друг к другу. Ндп. Настилание материала “лицо с лицом”.

Настилание полотен материала — укладывание полотен материала для получения настила.

Обмелка — полотно материала, на котором обведены контуры лекал в раскладке, разрезаемое вместе с настилом на детали. Обмелку применяют при раскрое материалов для часто сменяемых моделей.

Однокомплектная раскладка лекал — раскладка лекал, включающая комплект лекал деталей одного изделия.

Подрезка детали (материла) швейного изделия — уточнение размеров и контуров детали по лекалам с применением раскройного оборудования. Ндп. Осноровка.

Полотно материала — один слой материала, подготовленный для раскроя. К материалу относятся ткани, кожа и другие, применяемые для изготовления швейных изделий.

Раскладка лекал деталей швейного изделия — схема расположения деталей изделия.

Раскрой материала (настила ) — разрезание материала (настила), вырезание и вырубание деталей изделия и их частей.

Рассекание настила — разделение настила на части, предназначенные для дальнейшего раскроя. Ндп. Рассечка настила.

Расчет куска материала — предварительный расчет каждого куска материала на основе норм расхода с целью определения рационального варианта его использования. Ндп. Расчет использования материала.

Трафарет — полотно крафт-бумаги или клеенка, на котором по контурам лекал в раскладке пробиты отверстия. Контуры деталей на верхнем полотне настила остаются после пропудривания через отверстия трафарета мелом или синькой. Трафареты применяют при раскрое материалов для длительно выпускаемых моделей.

Соединение деталей и узлов швейных изделий

Вметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение деталей по овальному контуру.

Втачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение деталей по овальному контуру.

Выметывание деталей швейного изделия — временное ниточное закрепление обтачанных краев для сохранения приданной им определенной формы.

Высекание среза детали швейного изделия — оформление края детали фигурным вырезом. Ндп. Высечка среза детали, высечка зубчиком.

Выстегивание деталей (материала) швейного изделия — соединение двух или более деталей или слоев материала, наложенных друг на друга, потайными или сквозными стежками на отдельных участках или по всей поверхности. Ндп. Стежка, пристегивание.

Вытачка — шов, не проходящий по всей длине или ширине детали.

Длина стежка — расстояние между двумя проколами иглы швейной машины, измеряемое в миллиметрах.

Дублирование (фиксирование) деталей швейного изделия — соединение по поверхности двух и более, в основном мелких, деталей посредством склеивания или сваривания.

Заклепочное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей расклепыванием специальной фурнитуры (пуговиц, кнопок, заклепок, блочков и др.).

Заметывание деталей швейного изделия — временное ниточное закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек, защипов.

Застрачивание шва — прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия, складок, вытачек, защипов.

Клеевое закрепление среза детали швейного изделия — проклеивание среза детали для предохранения его от осыпания.

Клеевое соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей или слоев материала с помощью клеевых материалов (нитки, паутинка, сетка, пленки).

Комбинированное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей сочетанием ниточного способа с клеевым или сварным.

Настрачивание шва — прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; закрепление припусков шва, складок, направленных в одну сторону.

Ниточное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей машинными или ручными стежками с помощью швейных ниток.

Обметывание детали швейного изделия — ниточное закрепление среза детали или прорези для предохранения от осыпания. Ндп. Обметка детали.

Обтачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение деталей с последующим их вывертыванием.

Окантовывание детали швейного изделия — обработка среза детали полоской материала, тесьмой для отделки или предохранения от осыпания. Ндп. Окантовка детали.

Оплавление среза детали швейного изделия — обработка среза детали из термопластичных материалов тепловым методом для предохранения от осыпания.

Подшивание детали швейного изделия — прикрепление подогнутого края детали потайными стежками. Ндп. Подшивка деталей.

Пошив швейных изделий — изготовление изделий с применением ниточного соединения. Ндп. Шитье.

Приклеивание детали швейного изделия — клеевое соединение мелкой детали с основной.

Приметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение мелких деталей с крупными.

Припуск шва — прибавка к срезам деталей для предохранения шва от разрушения.

Притачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение мелких деталей с крупными.

Проклеивание шва — нанесение клея на детали в области шва с последующим приклеиванием полоски материала или тесьмы.

Расстрачивание шва — прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складок, направленных в противоположные стороны.

Сварное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей свариванием термопластичных материалов без использования дополнительных материалов (швейных ниток, клеевых материалов).

Сметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение двух или более деталей.

Стачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение двух или более деталей по совмещенным краям.

Стежок — один элемент структуры строчки, полученный при ниточном способе между двумя последовательными проколами материала иглой, при безниточном — между контактами инструмента с соединяемыми материалами.

Строчка — последовательный ряд стежков.

Фронтальное дублирование (фронтальное фиксирование) деталей швейного изделия — соединение крупных деталей по всей поверхности или ее части посредством склеивания или сваривания.

Цепной стежок — элемент ниточной строчки, имеющий петельную структуру, полученную с помощью петлителя, путем ввода каждой новой петли в предыдущую.

Частота стежков — количество стежков в одном сантиметре строчки.

Челночный стежок — элемент ниточной строчки, полученный переплетением двух ниток — верхней, сматываемой с катушки, и нижней, сматываемой со шпульки челнока швейной машины.

Швейное соединение — соединение двух и более слоев материала посредством одного или нескольких швов.

Ширина шва — расстояние от среза детали, подогнутого края, края тесьмы и др. до строчки или от строчки стачивания до строчки настрачивания, отделочной и др. по модели, измеряемое в сантиметрах.

Шов — место скрепления, последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев.

Влажно-тепловая обработка и заключительно отделочные операции

Влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка деталей или изделия посредством специального оборудования с использованием влаги, тепла, давления для придания деталям объемной формы, фиксации швов, выравнивания поверхности, придания изделию товарного вида и др.

Внутрипроцессная влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка деталей и узлов изделия для придания объемной формы, загибки краев, обработки швов и др.

Выдавливание линий — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в образовании рельефных (вогнутых) линий на отдельных участках детали для ее отделки посредством прессования.

Выравнивание поверхности деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в устранении морщин, складок, заминов материала для придания изделию товарного вида посредством глажения, прессования или отпаривания.

Заключительно отделочные операции изготовления швейного изделия — операции, предназначенные для окончательного оформления изделия, придания ему товарного вида и заключающиеся в изготовлении петель, закрепок, пришивке фурнитуры, чистке, окончательной влажно-тепловой обработке.

Закрепка — ряд продольных стежков длиной 3-16 мм, густо обвитых поперечными зигзагообразными стежками, выполняемыми насквозь в концах петель, прорезей карманов, углах лацканов и воротников, складок для предотвращения их от разрушения, а также для отделки.

Заутюживание шва (детали) швейного изделия — операция влажно- тепловой обработки, заключающаяся в укладывании (заглаживании) припусков шва, края или складок детали на одну сторону и закрепление их в этом положении посредством глажения или прессования. Ндп. Заутюжка.

Окончательная влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка готового изделия для придания товарного вида.

Отпаривание швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки готового изделия для окончательного формирования товарного вида посредством паровоздушных манекенов или отпарочных аппаратов.

Отпаривание швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в обработке поверхности изделия паром для удаления лас (см. “Дефекты швейных изделий”), снятия напряжений в волокнах, придания товарного вида посредством глажения или отпаривания.

Оттягивание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительном растяжении отдельных участков деталей посредством глажения или прессования с целью улучшения облегания фигуры.

Прессование швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки швов, краев, формования деталей посредством прессов автоматического или полуавтоматического действия, гладильные поверхности которых имеют различную форму и размеры.

Приутюживание шва (детали) швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в уменьшении толщины шва, сгиба или края детали посредством глажения или прессования.

Пропаривание швейного изделия — влажно-тепловая обработка, обеспечивающая насыщение изделия паром.

Разутюживание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в раскладывании (разглаживании) припусков шва или складки на противоположные стороны и закреплении их в этом положении посредством глажения или прессования. Ндп. Разутюжка.

Сутюживание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительном сокращении размеров отдельных участков детали для придания объемной (выпуклой) формы посредством глажения или прессования.

Утюжильная обработка (глажение) швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки для формования деталей; обработки швов, краев, деталей, готового изделия посредством утюгов и колодок различной формы, каландров (для обработки изделий простых форм).

Фальцевание — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительной загибке краев деталей (карманов, манжет, поясов и др.) посредством глажения или прессования.

Борт — верхняя и самая широкая часть чулка, располагающаяся на бедре ноги (высота борта 5-9 см).

Мысок — следовая часть чулочно-носочного изделия, покрывающая пальцы ноги и имеющая форму клиновидного кармана.

Поголенок — наибольшая часть чулка, получулка или носка, покрывающая часть бедра, колено и голень ноги.

Пятка — следовая часть чулочно-носочного изделия, покрывающая пятку ноги и имеющая сферическую форму.

След — нижняя часть чулочно-носочного изделия, покрывающая стопу ноги.

Детали перчаточных изделий

Корпус — часть варежки, покрывающая ладонь до запястья.

Краги — отрезной подолик, расширенный книзу. Подолик и краги бывают с разрезом, без разреза, с застежкой и без нее.

Напульсник — часть варежки, покрывающая запястье руки и нижнюю часть предплечья.

Палец — часть перчаточного изделия, покрывающая все фаланги пальца.

Подолик — нижняя неотрезная часть перчатки, облегающая запястье руки.