Как установить лапку в машинке. Как убрать гусиные лапки вокруг глаз — самые эффективные способы Стандартная лапка для машинной строчки

Для катания на лыжероллерах используются обычные лыжные палки. Палки для зимы и для лета по длине совпадают. В основном лыжероллисты используют легкие жесткие топовые палки с высоким содержанием карбона. В России наиболее популярны палки фирм One Way, Swix, KV+. Иногда можно встретить Leki, Exel и др. Вместо зимних «лапок» летом нужно устанавливать наконечники для роллеров, далее будем называть их «штыри». Их выпускают все производители лыжных палок.

Не все марки штырей обладают хорошими характеристиками. Некоторые страдают плохой пластмассой, которая либо ломается пополам (и Вы моментально остаетесь без наконечника), либо постепенно деформируется (и металлический наконечник со временем вываливается). Некоторые имеют мягкий сплав металлического наконечника, из-за чего он затупливается почти сразу после начала тренировки. Я перепробовал все модели, которые присутствуют на российском рынке, и для себя отобрал только две: Leki и Vauhti. Они выпускаются с посадочными диаметрами 8 и 10 мм. Для моих палок One Way (9 мм) подходит «десятка».

Как устанавливать штырь на палку?

Предлагаю пошаговую инструкцию. Весь процесс занимает минут 15.

1. Наливаем в небольшую кастрюльку горячую воду из под крана (чтобы сэкономить время на ее нагрев), ставим на плиту. Сразу же включаем в сеть термопистолет:

Термопистолет можно купить в хозяйственном магазине (200-300 руб.). В термопистолет вставляется стержень термоклея. Такие стержни обычно продаются комплектами в том же магазине, что и термопистолет:

Нужно, чтобы диаметр стержня термоклея соответствовал диаметру отверстия в термопистолете. В продаже наиболее часто встречается диаметр 11 мм.

1. Через несколько минут закипает вода, в нее нужно опустить концы обеих палок с лыжной лапкой (или со старым штырем, который Вы хотите заменить на новый) и два новых штыря, которые Вы хотите надеть. Чтобы лапка/штырь расширились и термоклей внутри размягчился, держать в кипятке нужно 30-60 сек.
2. Вынимаете из кастрюли одну палку и снимаете лапку/штырь руками (в перчатке или через тряпку, чтобы не обжечься). Сухой тряпкой вытираете со стержня палки излишки старого термоклея. Если клей удаляется плохо, снова опустите стержень в кипящую воду на 20 сек., и снова вытрите клей тряпкой.
3. Убедитесь, что термопистолет нагрелся. Обычно на это требуется 8-10 минут после включения дивайса в сеть. Для этого нажмите курок и проверьте, что клей стал выдавливаться из носика термопистолета.

Важно: последующие действия нужно делать очень быстро, времени у вас - считанные секунды:

1. Берете обычную столовую вилку и ее острием вылавливаете один штырь. Выливаете из штыря воду. Далее берете его в руку, однократно сильно продуваете ртом, чтобы удалить капельки воды, которые присутствуют внутри штыря.
2. Наносите термоклей на конец стержня палки (1,5-2 см) по всей окружности. Наносить нужно в достаточном количестве, излишки все равно потом выдавятся. Нежелательно, чтобы внутри штыря оставались пустоты. Это ухудшит надежность крепежа стержня.
3. Надеваете на стержень штырь таким образом, чтобы хотя бы приблизительно соблюсти центровку штыря относительно ручки палки. Металлический наконечник должен смотреть острием вперед (если мы говорим о направлении движения спортсмена с этими палками).
4. Аккуратно, придерживая штырь рукой так, чтобы он оставался в неподвижном положении, вытираете другой рукой излишки клея тряпкой, чтобы было эстетично.
5. Берете палку в руки наконечником к себе и смотрите на свет вдоль палки, проверяя центровку штыря относительно ручки палки. В случае необходимости чуть-чуть доверните штырь вокруг оси, чтобы центровка была идеальной.
6. Те же действия проделайте со второй палкой.

Сказанное выше относится к палкам с высоким содержанием углеволокна (карбона). Дешевые (не топовые) палки в своей основе имеют много бумаги и использование кипятка может их привести в негодность. В таком случае предпочтительно использование духовки или фена. В крайнем случае, если кроме кипятка ничего нет, нужно перед опусканием в кипяток помещать палку со штырем в герметичный полиэтиленовый пакет. Но время прогрева, по понятным причинам, будет не таким коротким, как без пакета.

Как вариант, вместо термопистолета можно использовать строительный фен, как показано в этом видеоролике:

Если у Вас в наличии слишком длинная палка и Вам нужно подогнать ее под себя по росту, то Вам предстоит отрезать кусок стержня, который находится под ручкой палки. Ни в коем случае на отрезайте нижнюю часть стержня! В этом случае у Вас останется стержень такого большого диаметра, на который не налезет ни одна лапка или штырь.

Если ручка Ваших палок содержит пробку, то для снятия ручек с помощью кипящей воды помещайте их в пакет. Но наиболее эффективным является использование духовки (150-200 градусов) или строительного фена. Очень важно не оплавить пластмассовые части ручки (особенно там, где вставляется и закрепляется капкан). Поэтому не торопитесь увеличивать температуру духовки. Начните со 150 градусов.

Важно: перед использованием духовки или строительного фена обязательно снимите капкан, поскольку он содержит синтетические материалы, которые неизбежно оплавятся! Также не следует оставлять в ручке клиновидный пластмассовый шпенек, которым крепится капкан.

Палку держите в руках так, чтобы она не касалась горячих металлических поверхностей духовки. Дверца духовки при этом будет полуоткрыта. На прогрев ручки может уйти несколько минут. Периодически вынимайте ее из духовки и пробуйте стащить ручку (естественно с использованием перчатки или тряпки, чтобы не обжечься).

После снятия ручки отрежьте «ножовкой по металлу» лишние сантиметры стержня палки. Острые края стержня слегка обработайте шкуркой или напильником. Перед насаживанием ручки на стержень палки снова нагрейте в духовке ручку. Далее применяйте термоклей, как указано выше.

Важно: с особой осторожностью нужно работать со строительным феном! Он выдает очень высокую температуру, и ручку очень легко испортить (оплавить).

Настоятельно не рекомендую использовать для насаживания ручек, лапок, штырей такие материалы как изолента или лейкопластырь. Много раз бывали случаи, когда лапка/штырь при таком крепеже очень легко соскальзывали со стержня во время тренировки/гонки. Также не рекомендую применять клей, который потом не позволит Вам снять лапку/штырь (эпоксидка, поксипол, супермомент и т.д.). Знаю, что некоторые производители палок после жалоб лыжников-гонщиков стали использовать какие-то серьезные клеи, которые очень сильно затрудняли снятие лапок. Лично я к этому отношусь негативно. Считаю, термоклей – это надежное и удобное средство. Оно меня никогда не подводило.

Как точить штыри?

Штыри и лапки продаются незаточенными. Многим спортсменам только кажется, что они заточены. Но это не так. У них присутствует так называемая «площадочка». С такой площадочкой сцепление с асфальтом не будет идеальным. Но если с лапками для катания на лыжах не нужно проводить никаких дополнительных манипуляций, то штыри для асфальта надо точить, даже если они прямо из магазина.

Рабочий угол наконечника должен быть довольно острым. Взгляните на картинку. На ней, для удобства (дабы не загромождать картинку) отмечены углы с внешней стороны наконечника. Но нас интересуют внутренние углы. Из курса школьной геометрии Вы должны помнить, что углы между двумя прямыми линиями и с той, и с другой стороны, конгруэнтны. Теперь сравните углы 1 – 3:

Угол 1 – новый наконечник с площадочкой (из магазина).

Угол 2 – наконечник остро заточен точилом.

Угол 3 – наконечник очень поюзаный, при этом такой угол не позволяет надежно зацепиться за асфальт в момент толчка.

Почему не нужна площадочка? Почему ее нужно сразу стачивать?

На эту тему в Интернете однажды разгорелись споры. Некоторые пользователи считали, что площадочка нужна. Только не могли пояснить почему. И даже рекомендовали затачивать наконечники таким образом, чтобы каждый раз заново воссоздавалась эта площадочка. Следующая картинка показывает, что их позиция несостоятельна:

Смоделируем стачивание наконечника об асфальт в процессе тренировки и проведем розовым маркером линию. За пределами этой линии останется то, что сточится об асфальт. А теперь посмотрим, какая площадь соприкосновения с асфальтом получится в трех случаях. Очевидно, что наибольшая площадь на самом правом рисунке. Далее – на самом левом (там, где был наконечник с площадочкой). Меньше всего площадь на центральном рисунке. Этот наконечник (из трех имеющихся) будет цепляться за асфальт лучше всех.

Таким образом, угол заточки наконечника - это ключевой фактор для надежного зацепления с асфальтом на протяжении всей тренировки или гонки. Чтобы такой угол поддерживать, нужно подтачивать штыри перед каждой тренировкой. Основным средством является точило с алмазным кругом:

Рабочая поверхность шириной буквально несколько мм находится с внешней стороны круга (у самого края). Такие готовые точила наша промышленность не выпускает. Но есть народные умельцы, которые из какого-нибудь 12-вольтового движка, снятого с автомобиля, делают такой полезный дивайс.

Дополнительным средством является напильник с алмазным напылением:

Использовать надфиль с алмазным напылением тоже можно, но я не рекомендую, потому что в силу малости размеров работать им неудобно: надфиль постоянно соскакивает с наконечника.

Перед одной тренировкой я пользуюсь точилом, перед одной-двумя последующими тренировками лишь немного подтачиваю напильником. Почему? Потому что после одного-двух подтачиваний напильником угол наконечника перестает быть оптимальным. Напильником вывести правильный угол затруднительно, а точило с этим справляется легко.

Точить наконечник нужно с обеих сторон – с внутренней и с внешней (по направлению движения). Почему? Потому что иногда от случайного чирканья палками по асфальту (в момент постановки палок) на металле появляются сколы с внутренней стороны. Внутреннюю сторону надо выровнять, а потом с внешней стороны заново вывести острый угол.

Не советую использовать точило без алмазного напыления. Победитовый сплав наконечника Вы толком не наточите, а наконечник и пластмасса будут перегреваться, что приведет к порче штыря.

И своевременно меняйте штыри! Вот крайняя степень износа штырей:

Относитесь к штырям как к расходному материалу, а не как к чему-то вечному. Не пытайтесь растянуть использование одной пары штырей на несколько сезонов. У меня одной пары в лучшем случае хватает на 1 месяц. Поэтому я сразу покупаю перед сезоном несколько пар.

В заключение привожу фото хорошо заточенных наконечников. Замечу, что эти экземпляры не новые и пережили не одно затачивание:

Когда шьешь на швейной машине многослойное полотно, часто при этом слои ткани сдвигаются относительно друг друга и образуются заломы. Почему так получается? Нижний слой ткани двигает нижний транспортер, который расположен снизу игольной пластины, тогда как верхний слой двигается по инерции и скорость его ниже. При этом на верхнем слое излишек ткани приводит к залому. Чтобы этого избежать, необходимо все слои двигать с одинаковой скоростью. Помочь в этом может верхний транспортер.

В любой, даже самой старой машине есть транспортер. Он двигает ткань, регулируя длину стежка. Если ткань очень тонкая и скользящая (шелк, вискоза например), её слои обычно смещаются. Особенно трудно из-за этого смещения сшивать ткани с крупным рисунком, так как не всегда удается точно совместить рисунок. Избежать смещения способствует верхний транспортер ткани. Устроен он таким образом, что, закрепляясь вместо верхней лапки, способен двигать ткань сверху. Поскольку слои материала в этом случае двигаются с одинаковой скоростью, сдвига не происходит.

Транспортеры подразделяются на два вида. Встроенный (или активный) транспортер может использоваться с любой лапкой. Он установлен на швейных машинах Pfaff, имеющих систему Integrated Dual Transporter, и на машинах Janome Memory Craft 6600. Пользоваться этим транспортером довольно удобно, поэтому эти машины пользуются большим спросом.

Остальные швейные машины имеют съемный (пассивный) транспортер , который ставится вместо прижимной лапки, и поэтому называется шагающей лапкой. Для машин с горизонтальным челноком (типа Janome) выпускаются направители для квилтинга.

Как установить шагающую лапку?

Чтобы видеть шов лучше, надо использовать левую или правую направляющую для простежки.

1.Снять лапку и стандартный держатель с машины.

2.Поставить на стержень лапку двойной подачи. Если винт крепления иглы вошел в вилку на лапке, закрепить винтом лапку.

3.Поднять зубцы транспортера ткани и давление лапки установить на 2.5.

4. Выбрать прямую строчку для шитья. Сначала лучше проверить разные швы на куске ткани. С открытой лапкой двойной подачи могут получиться различные декоративные швы, в том числе похожие на швы ручной работы.

Лапка двойной подачи с правой и левой направляющей.

Направляющая на прижимной лапке должна быть установлена параллельно шву или складке.

1.Отметить и прошить первый шов.

2.Передвинуть в углублении на лапке двойной подачи левую или правую направляющую. Если шов находится справа от иглы, использовать левую направляющую; если слева – правую направляющую.Следующий шов надо прошить таким образом, чтобы направляющая была параллельна первому шву.

kairina5454 (Каюмова Ирина Федоровна)

Любая швейная машина продается с определенным набором швейных лапок, и чем дороже модель, тем больше лапок прилагается к швейной машине. Однако, как правило, достаточно иметь в своем арсенале необходимый набор основных лапок, которые вы сможете использовать постоянно. Именно о таких лапках и пойдет речь в нашем обзоре.

Стандартная лапка для машинной строчки

Аккуратно начинайте строчку, слегка потянув за вспомогательные нити, убедитесь, что край подгибается равномерно. Загибайте край ткани, как показано на фото. Подогнутый край в готовом виде показан на рис. 4.

Лапка для трикотажных тканей

При пошиве изделий из трикотажных тканей, многие портные сталкиваются с проблемой пропущенных стежков. Такую проблему можно решить при помощи замены иглы на иглу для трикотажа со скругленным концом, а также использования такой лапки. Лапка надежно прижимает ткань, за счет узкого круглого отверстия для иглы и строчка будет идеальной.

Рис. Лапка для трикотажа

Лапка для пришивания пуговиц

Эта лапка используется для пришивания плоских пуговиц разных размеров. Для выполнения этой швейной операции установите ширину стежка по ширине отверстий пуговицы, длину стежка установите на отметку ноль. Подложите пуговицу под лапку, вколите иглу в правую дырочку, аккуратно опустите лапку, прижмите пуговицу. Выполните 3-4 горизонтальных стежка, поднимите иглу.

Рис. 1. Лапка для пуговиц

Рис. 2. Лапка для пуговиц

Сместите пуговицу вверх, пришейте пуговицу по нижней паре отверстий. Концы нитей закрепите и обрежьте.

Рис. 3. Лапка для пуговиц

Лапка для джинсовых тканей

При помощи лапки для джинсовых тканей можно шить изделия из толстых плотных тканей, таких как джинса. При работе с лапкой обратите внимание на то, что положение иглы должно быть среднее, длину стежка установите в зависимости от требуемой задачи, а ширину стежка установите на ноль. Используйте иглу № 100.

Рис. Лапка для джинсовых тканей

Транспортер швейной машины может работать нормально только в горизонтальном положении. При наличии уплотнений на отдельных участках швов, например, на изделиях из джинсовой ткани, при работе машины могут возникать сбои. Для того, чтобы этого избежать, рекомендуется пользоваться специальными пластинами. Подложите пластину под лапку, начните строчку. Когда толстый участок будет пройден, лапку следует поднять, пластину убрать и затем продолжить работу.

Рис. 1. Пластины для джинсовых строчек

Рис. 2. Использование пластин при пошиве джинсов

Для подшивки припусков на изделиях из плотных тканей и тканей средней плотности применяют лапку для потайных стежков. Стежки, выполненные при помощи такой лапки не видны с лицевой стороны (за исключением тонких тканей, на которых могут проявляться мелкие стежки). Для выполнения строчки на автоматизированных швейных машинах устанавливается специальная строчка, на машинах, в которых это не предусмотрено, можно установить шов зиг-заг длиной стежка 3 мм и шириной 4 мм.

Рис. 1. Лапка для потайных стежков

Рис. 2. Лапка для потайных стежков

Совет! Перед тем как выполнять подгиб изделия, обязательно попробуйте на ненужном куске ткани.

ВАЖНО! Если ткань сыпучая, перед подгибом припусков необходимо обметать их по краю.

Подогните припуски по низу, затем отогните их на лицевую сторону изделия как показано на рис. 1-2 и выполните строчку. У лапки есть направляющая кромка, вдоль которой очень удобно продвигать ткань.

При помощи лапки также очень удобно отстрачивать детали и подгиб изделия по краю.

Рис. 3. Лапка для потайных стежков

Лапка для изготовления и пришивания выпушки, шнуров, бисерных шнуров

Выпушка - это оторочка, выпуск, обшивка по шву, кант. У лапки есть специальный желобок с нижней стороны, который позволяет вставить в него различные шнуры, канты, бисерные шнуры и притачать их к изделию. Для изготовления выпушки используйте подходящий шнур и косую бейку требуемой ширины. Но такая лапка может справиться даже с толстыми шнурами — смотрите наш пример ниже.

Оберните шнур косой обтачкой, подложите под лапку, установите правое положение иглы. Проложите строчку по краю шнура. Затем, когда выпушка готова, притачайте ее к детали изделия, вторую деталь наложите лицевой стороной к лицевой стороне и стачайте обе детали и выпушку между ними. Такие канты как правило используются при пошиве декоративных подушек, штор, декорировании одежды.

При покупке новой швейной машинки в коробочке инструментов и принадлежностей вы всегда найдете дополнительные швейные лапки. Причем в зависимости от класса и стоимости машинки зависит и их количество. Чем "круче" модель машинки тем больше у нее возможностей, а значит и специальных швейных лапок.

Конечно, у швейных машин Чайка или ручной швейной машинки Подольск набор лапок ограничен в отличие от современных швейных машин любых производителей таких как Janome , Brother, Astralux , Pfaff, Bernina и других. Обычно прилагается в комплекте большое количество лапок, использовать которые обязательно нужно.

Однако чаще всего дополнительные лапки используются крайне редко. Применяется в основном обычная универсальная лапка, оверлочная лапка и лапка для выметывания петли
. Другие виды лапок чаще всего лежат в коробочке годами без дела. И причиной тому банальное незнание их назначения, нежелание разбираться, как ей пользоваться и для какой операции она требуется.

Мы решили помочь вам в этом и в краткой форме разместить фото каждой лапки во время выполнения советующей операции.
На нашем сайте есть и другие статье про швейные лапки:
Лапки для швейных машин ,
Лапки для швейной машины Чайка, Подольск ,
Лапка для бытового оверлока .

Штатный набор швейных лапок

Чаще всего штатный набор швейных лапок содержит не более трех-пяти лапок. Универсальная лапка, лапка для молнии, лапка для строчки зигзаг и лапка для выметывания петли (полуавтомат). У дорогих моделей набор лапок состоит из 10-15 лапок, а на корпусе машинки предусмотрен специальный отсек для их хранения, как на этом фото. Однако вы должны знать, что при желании всегда можно купить дополнительные лапки. Правда при условии, что они сделаны тем же производителем что и швейная машинка и подходят для данной модели.

Чтобы сменить лапку нужно заменить только подошву

У современных машинок не нужно откручивать отверткой винт крепления лапки, чтобы заменить ее. Легки нажатием на рычаг (сзади лапки) происходит отсоединение подошвы лапки. Фиксация новой подошвы производиться путем опускания штока лапки в гнездо подошвы. Должен раздаться характерный щелчок, но на всякий случай поднимите рычаг лапки вверх. Если подошва пристегнулась надежно, она подымится вверх тоже.

Самая "популярная" лапка - это лапка для строчки зигзаг. С помощью этой лапки многие швеи выполняют практически все операции и даже выметывают петли в автоматическом режиме. Такое мастерство кончено похвально, но использование специальных лапок не только облегчит вашу работу, но и повысит ее качество, скорость выполнения операции.

Ниже мы размещаем фото лапок предназначенных для швейных машин фирмы Janome. На фото наглядно показано назначение каждой лапки, швейная операция для которой она предназначена.
Фото лапок и их описание взяты с сайта Elfort.ru.

Лапка для атласных строчек, предназначена для работ с фигурными строчками.

С помощью этой лапки можно аккуратно и быстро нашить бисер.

Лапка для букле. Образование букле на поверхности ткани обеспечивается строением самой лапки.

Лапка для подрубки ткани 2мм.

Лапка для пришивания только плоских пуговиц, обращайте на это внимание. Пуговицы с ножкой пришиваются вручную.
См. Как правильно пришить пуговицу .

С помощью этой лапки можно выполнять сборки на ткани или настрачивать тесьму с эффектом сборки.

Лапка для пришивания нескольких шнуров одновременно.

С помощью этой лапки можно выполнять вышивку (перемещая ткань руками), а также фигурную стёжку и смётывание изделий.

Лапка оверлочная широкая (С). Она предназначена для обработки срезов, так и для декоративной отделки срезов изделия.

См. также Лапка для пришивания потайной молнии .

Лапка для потайной строчки используется только для рыхлых и толстых тканей. На тонких тканях будет виден след строчки.

Тефлоновая лапка незаменима при пошиве кожи, замши, нубука и др.

Лапка для машинной вышивки.

Фото лапок, предназначенных для швейных машин фирмы Janome, взяты с сайта Elfort.ru в статье Швейные лапки Janome .

Для работы с натуральной кожей нужны специальные инструменты, приспособления для установки фурнитуры, клеевые и другие прикладные материалы.

Если оверлок плохо обрезает ткань то нужно заточить его ножи. Как снять и установить ножи оверлока и можно ли их заточить своими руками.

Чем отличается круглый нож для раскроя ткани от портновских ножниц. Как пользоваться дисковыми ножами OLFA, точить лезвие и др.